Как поменять аноды на моторной лодке

Наш постоянный инструктор по гребле Джон Мендес объясняет, как заменить аноды на лодке с выносным приводом.

Для владельцев лодок с внешним приводом ежегодный подъем всегда встречают с некоторым трепетом. Выносные приводы — это сложные механизмы, которые обеспечивают превосходную производительность и экономичность, но по мере старения их ремонт может оказаться дорогостоящим.

Хитрость заключается в том, чтобы поддерживать их должным образом – не экономьте на обслуживании или замене анодов, иначе это может стоить вам небольшого состояния – и всегда пользуйтесь возможностью осмотреть и заменить любые элементы, имеющие признаки износа, каждый раз, когда ваша лодка поднимается.

Минимум, который я бы посоветовал делать каждый раз, когда ваша лодка выходит из воды, заключается в следующем:

Ваша лодка оснащена защитными анодами для ограничения коррозии погруженных в воду металлических фитингов. На моей лодке они есть на выходном приводе, триммерах и носовом подруливающем устройстве.

Вы можете сказать, что они работают, поскольку они покрыты коррозией. При износе на 50% их следует заменить, особенно если лодка будет находиться на плаву дольше, чем потребовалось для исчезновения первых 50%.

Продолжение статьи ниже…

Некоторые аноды поставляются с прокладками, которые проходят между анодом и поверхностью триммера, чтобы предотвратить коррозию самого триммера. Замените и их.

Пока вы это делаете, опустите триммеры до упора, чтобы можно было счистить наросты на цилиндрах, прежде чем снова подстригать их вверх.

Аноды выходного привода немного сложнее. Обычно перед выходной ногой устанавливается стержневой анод, доступ к которому можно получить, сначала подняв стойку.

Также имеется пара небольших треугольных анодов по углам рамы выходного привода, два круглых побольше на кавитационной пластине и кольцевой анод сразу перед гребными винтами.

Чтобы получить к нему доступ, необходимо снять пропеллеры с помощью специального гаечного ключа. Пока стойки сняты, рекомендуется осмотреть уплотнительные кольца на карданных валах.

Если леска застрянет здесь, это может привести к повреждению уплотнений и попаданию воды в трансмиссионное масло.

Чтобы проверить трансмиссионное масло, полностью обрежьте ножку, выкрутите щуп наверху ножки и. окунуть масло.

Помимо проверки уровня осмотрите масло на наличие признаков эмульгирования.

Прежде чем затягивать резиновое уплотнительное кольцо щупа, замените его новым.

Используя привод гибкого зажима, отсоедините сильфон приводного вала (верхний) на конце опоры, а не на конце транца.

Ослабляя сильфон у основания, проверьте, нет ли капель воды. Любую ржавую воду из сильфонов и опоры необходимо удалить для дальнейшего исследования.

По завершении замените сильфон, убедившись, что он установлен правильно со всех сторон и ориентация зажима правильная.

Находясь вне воды, я бы также воспользовался возможностью отполировать гребные винты и повторно обработать ведущую опору специальным немедным противообрастающим средством, которое не разъедает металл.